Как правильно выжимать сцепление на машине

Как правильно пользоваться автомобильным сцеплением — типы и схема устройства, предназначение

Как правильно выжимать сцепление на машине

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге. Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое автомобильное сцепление

Конструктивно сцепление (фрикционная муфта) в автомобиле предназначено для соединения/разъединения вала двигателя с автоматической или механической коробкой передач.

Это позволяет трогаться с места без резких рывков и обеспечивает плавное переключение скоростей на ходу, предотвращая перегрузку составляющих трансмиссии из-за изменения числа оборотов коленчатого вала.

Существуют разные конструкции приводов для передачи усилия от педали на нажимные механизмы, такие как механический, гидравлический и электрический.

Где находится­

Поскольку назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами. Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

  • Огнетушитель углекислотный — устройство, как привести в действие и правила использования
  • Зачем нужен знак Шипы — размеры по ГОСТу, куда наклеивать в автомобиле по правилам ПДД и штраф за отсутствие
  • Как определить местоположение человека по номеру телефона онлайн

Устройство

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью. Основными составляющими являются:

  • Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил звание «корзинка» за сходство во внешнем облике.
  • Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки. Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении.
  • Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.
  • Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться:

  • количества дисков – одно- или многодисковые системы;
  • среды работы – сухие или влажные варианты;
  • привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы;
  • способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего нужно

Разобраться, как работает устройство сцепления автомобиля, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса.

Нажатие разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость.

Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, причем очень важно не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго.

Немного об узле

Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:

  • Однодисковым.
  • Многодисковым.

На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:

  • Ведомый диск.
  • Нажимной диск.
  • Маховик.
  • Диафрагменная пружина.
  • Вилка и муфта выключения сцепления.
  • Выжимной подшипник.

Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.

Принцип работы

На словах это объясняется просто – фрикционная муфта обеспечивает взаимодействие маховика двигателя и коробки передач, обеспечивая их рассоединение для переключения скоростей.

Но сколько же времени уходит у начинающих водителей, чтобы на практике освоить, как правильно выжать педаль, чтобы был плавный и мягкий старт с места без рывков! Не один час пройдет, пока автолюбитель станет ездить хорошо, но не следует забывать, что маневры на дороге могут испортить сцепление вашего автомобиля.

Источник: https://prometey96.ru/ekspluataciya/kak-pravilno-vyzhimat-sceplenie.html

Выжимать или не выжимать сцепление перед запуском двигателя: что нужно знать

Как правильно выжимать сцепление на машине

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

  • Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат  без такого действия попросту не заведется.

Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска ДВС с включенной передачей.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль  своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд АКБ расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.

Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете о том, какие обороты лучше держать на бензиновых и дизельных авто для сохранения ресурса двигателя без ущерба для динамики.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Что в итоге

Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

Как утверждают автомеханики, осевой люфт коленвала не так часто является единственной причиной, по которой ДВС нужно вскрывать. Другими словами, к тому моменту, когда возникнут неполадки с этим подшипником, агрегат сам по себе уже будет иметь солидный пробег, а это в большинстве случаев означает неизбежное наличие целой группы разных неисправностей.

Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел,  чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».

Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

Источник: http://KrutiMotor.ru/vyzhimat-ili-ne-vyzhimat-stseplenie-pered-zapuskom-motora/

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как правильно выжимать сцепление на машине

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода.

В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу.

За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются.

Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку».

При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение.

При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износПостоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как привязать брелок от а93

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала.

Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать».

Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее.

Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kak-rabotaet-stseplenie-kakovy-ego-tipichnye-neispravnosti-i-kak-ih-izbezhat

Почему нельзя долго держать сцепление? — Почему?

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, — они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления.

Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

На заметку!
Зачастую считается, что, если после выжимания педали сцепления она быстро и легко возвращается на место, трос исправен и замене не подлежит. Проверить легкость перемещения троса вполне реально без его демонтажа. Для более точной проверки головку троса отключают от лапки привода и, выжимая педаль, сравнивают прилагаемое усилие с параметрами нового троса.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Владимир Врублевский

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения.

Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении.

Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум. Подшипник давит на пластинчатые пружины корзины сцепления, которые находятся возле горячего двигателя.

Под напряжением и температурой пластины теряют свою упругость и затем в дальнейшем корзина не сможет освободить диск сцепления.

https://www.youtube.com/watch?v=rAkN_mUw42g

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля.

Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка).

В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление.

Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Как нажимать сцепление правильно

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно нажимать сцепление, вам обеспечено грамотное вождение.

Учимся правильно нажимать на сцепление

Основная роль сцепления состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию.

Для начала движения необходимо выжать сцепление и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на сцеплении никуда не торопится.

Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только машина поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров.

Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка.

В момент торможения необходимо нажимать сцепление и тормоз одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную скорость. Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали.

При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно выжатым, чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно.

Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается, нажимать на сцепление правильно нужно, ведь замена сцепления на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками неисправности системы можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

Вопрос:

Все знакомые, кроме Жоры, твердят: — Никогда не держи педель сцепления, поставь на нейтралку и стой спокойно! — Почему?

— Это плохо.

Источник: https://kak-vse-ustroeno.ru/nauka-i-tehnika/pochemu-nelzya-dolgo-derzhat-stseplenie.html

Как правильно пользоваться сцеплением на механике

Перед покупкой первого автомобиля водители усердно учат правила дорожного движения, откатывают десятки часов с инструктором и готовятся, наконец-то получить собственную машину.

Особое значение в правильной эксплуатации автомобиля имеет обращение со сцеплением, ведь сжечь его проще простого. Очень важно правильно трогаться с места. Именно в этот момент на сцепление оказывается наибольшая нагрузка.

Важно! Также сцепление можно сжечь во время сложных манёвров на дороге. Чтобы этого не произошло, автомобильные эксперты рекомендуют новичкам воздерживаться от агрессивного стиля вождения.

В действительности сжечь данный элемент трансмиссии довольно-таки просто. К примеру, достаточно, перед тем как отпустить педаль поднять количество оборотов до пяти тысяч. Подобное себе могут позволить лишь уличные гонщики, которые раз в неделю меняют сгоревшие детали.

Важно! Также не стоит длительное время держать педаль полунажатой. Это крайне негативно влияет на всю систему.

Ещё к полному выходу из строя данной детали может привести долгая пробуксовка в грязи. Характерный запах станет индикатором того, что узел согрел и диски стали полностью гладкими.

Выключение передачи на спуске также может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло, спускайтесь, используя первую передачу. При этом используйте ножной или ручной тормоз.

Что такое сцепление

Чтобы не сжечь сцепление, разберемся, что собой представляет данный узел автомобиля. Это часть ходовой, которая разъединяет на короткий момент коленчатый вал с коробкой передач. Если бы этого не происходило, то автомобиль просто не смог двинуться с места. Мало того, переключение передач на скорости стало бы просто невозможным.

Чаще всего на грузовых и легковых машинах устанавливают однодисковое сцепление. Данную деталь можно причислить к фрикционному типу устройств. Она состоит из основного механизма и привода.

Для определения того, насколько изношен диск, достаточно включить четвёртую передачу и вжать педаль газа в пол. Если при этом мотор взревел, но «толчка» не было сцепление придётся заменить.

Внимание! Тест на работоспособность сцепления может сопровождаться запахом палёной резины.

Чтобы не сжечь сцепление, рассмотрим в деталях из чего состоит данный автомобильный узел:

  1. Нажимной диск. Большинство водителей называют его просто «корзинкой». Это основание детали, по форме действительно напоминающее корзинку. В основании установлены выжимные пружины. Они соединяются прижимной площадкой. Устройство соединяется с маховиком.
  2. Ведомый диск. Деталь состоит из лучевого основания, муфты и накладок. Также конструкция включает в себя демпферные пружины, они сглаживают вибрации при переключении. Как результат сжечь сцепление на механике становится гораздо сложнее.
  3. Выжимной подшипник. Одна сторона детали — это нажимная площадка. Устройство находится на первичном валу. Благодаря работе подшипника приходит в действие вилка привода. Иногда для фиксации используются стопорные пружины.
  4. Педаль сцепления. Она находится в салоне автомобиля с левого края, и чтобы сжечь систему нужно крайне неумело её эксплуатировать. В машинах, на которых установлена автоматическая коробка передач этой педали нет.

Как видите, конструкционно сцепление автомобиля не очень сложное. Простота конструкции оказывает позитивное влияние на эксплуатационные качества. Поэтому, чтобы сжечь систему нужно постараться.

Работа сцепления в разных системах привода

Каждый водитель знает, что существует несколько типов трансмиссии. На данный момент в производстве чаще всего используют три:

  1. Механика. При нажатии педали сцепления усилие передаётся при помощи троса. Именно в этой системе проще всего сжечь деталь. Трос размещается внутри кожуха. Кожух находится перед педалью.
  2. Гидравлика. Конструкционно данная система состоит из двух цилиндров. Они соединяются между собой трубкой, способной выдерживать высокое давление. Когда водитель нажимает на педаль, активируется шток с поршнем на конце. Он создаёт давление на тормозную жидкость, и оно передаётся к рабочему цилиндру.
  3. Электрическая система. В данном случае в сцеплении имеется электромотор. Он активируется при нажатии на педаль. К нему присоединяется трос. Дальнейший процесс происходит по аналогии с механикой.

Именно такие три системы сцепления используют автомобильные производители в своих машинах. Знание того, какая именно установлена на вашем автомобиле, поможет не сжечь сцепление.

Как не сжечь сцепление, при старте с места

Перейдём сразу к делу. Ваш двигатель запущен. Включена нейтральная передача. Чтобы не сжечь сцепление вы давите на педаль и переходите на первую передачу. Главное, осуществить плавное соединение коленчатого вала и коробки передач.

Внимание! В разрезе всё будет происходить следующим образом: ведомый диск прижмётся к вращающемуся. При этом количество оборотов составит около 25 в секунду.

Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

  1. Слегка надавите педаль. В этот момент пружины на нажимном деске подведут второй диск к маховику. Прикосновение будет лёгким и невесомым. Благодаря этому машина двинется с места. Само собой, скорость при этом будет минимальной.
  2. На втором этапе нужно держать педаль сцепления не более 2-3 секунд. Это позволит уравнять скорости вращения диска и маховика. Машина начнёт постепенно разгоняться.
  3. Сейчас автомобиль уверенно едет по дороге. Крутящий момент полностью переходит на трансмиссию. Можете отжать педаль. Не нужно держать её слишком долго. Это будет жечь диски.

Следуйте этому алгоритму, когда трогаетесь с места. Он позволит вам не сжечь сцепление на первых тысячах.

Нюансы старта с места

Чтобы не сжечь сцепление и не врезаться в ближайшее дерево перед началом движения обязательно проверьте, стоит ли автомобиль на ручнике. Перед тем как начать движение не помешает немного прогреть мотор.

Когда вы выжмите педаль до упора и включите первую передачу, обязательно включите поворотный указатель, если в этом есть необходимость. Иначе вы рискуете создать ДТП.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как отключить демо режим на магнитоле Сони

Чтобы не сжечь систему доведите педаль именно до момента схватывания. В это же время можно усилить давление на газ. Количество оборотов на тахометре подпрыгнет до полторы тысячи оборотов.

Важно! Не стоит поднимать количество оборотов до 2500—3000. Это может сжечь сцепление.

При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра. К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока.

На первых порах вам будет очень тяжело правильно рассчитать силу, с которой нужно давить на педаль газа. Поэтому на некоторое время откажитесь от обуви с твёрдой подошвой. О каблуках также придётся забыть.

Как не сжечь сцепление на светофоре

В большинстве случаев огромный урон системе наносится из-за неправильных действий при проезде перекрёстков со светофорами. Дело в том, что во многих автошколах инструкторы дают заранее неверные сведения. Они говорят, что для того, чтобы не сжечь сцепление на светофоре, достаточно выжать педаль и оставить включённой первую передачу.

На первый взгляд, подобный подходит действительно может помочь не сжечь сцепление. Но в действительности всё происходит немного по-другому. Действительно, диски в таком режиме не соприкасаются. Соответственно накладки гореть не должны. Но при такой эксплуатации нагрузка на выжимной клапан возрастает. Как результат сжечь деталь становится проще в несколько раз.

Внимание! На светофоре для того чтобы не сжечь сцепление перейдите на нейтральное положение и отпустите педаль.

Из-за этого ведомый диск трётся о маховик. проблема заключается в том, что движения получаются асинхронными. Как результат происходит повышенный нагрев, и сжечь всю систему становится проще простого.

Внимание! Когда вы попадаете в пробку, преодолевайте расстояние этапами, включая передачу и не трогая педаль сцепления.

Итоги

Как видите, для того чтобы не сжечь сцепление в машине достаточно придерживаться простых правил. Водите аккуратно, не начинайте движения с очень высоких оборотов и правильно эксплуатируйте возможности машины на светофорах и пробках. Также старайтесь избегать пробуксовки.

Источник: http://driving-177.ru/kak-pravilno-polzovatsya-stsepleniem-na-mehanike/

Как правильно тормозить на механике: с выжатым сцеплением или нет? Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Как правильно тормозить на автомобиле с механической КПП – с выжатым сцеплением или с работающей передачей? Однозначно ответить на этот вопрос не могут даже водители,  имеющие многолетний опыт вождения автомобилей с механикой. Рассмотрим, как ведёт себя автомобиль в обоих случаях, и какой способ торможения более эффективный и безопасный.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Каждый агрегат и узел автомобиля служит для строго определённой цели, и должен максимально эффективно выполнять стоящую перед ним задачу. Это в полной мере касается и трансмиссии авто, частью которой является сцепление. В автошколах инструкторыучат азам пользования педалей «механических» машин: левая нога водителя предназначена для работы со сцеплением, а правая – с газом и тормозом.

Сцепление предназначается для короткого разъединения коленвала с КПП, для переключения скоростей по ходу движения или при трогании с места. Во всех остальных случаях оно должно быть включено, обеспечивая соединение коробки передач с двигателем.

Выжимая сцепление, мы отсоединяем работающий мотор от ходовой части, тем самым лишая машину возможности тормозить двигателем.

При выжатом сцеплении автомобиль продолжает двигаться накатом, его колёса вращаются чисто по инерции, а это в значительной мере ухудшает его управляемость.

Торможение с работающим сцеплением позволяет автомобилю более плавно снижать скорость. При этом создаётся меньшая нагрузка на тормозную систему, а у водителя имеется возможность осуществить необходимый манёвр в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Тормозим до полной остановки: сцеплению − «да» или «нет»?

Наиболее простая ситуация − это торможение до полной остановки автомобиля на прямом участке автотрассы. После нажатия на педаль тормоза следует дождаться почти полной остановки машины.

И лишь когда показатель оборотов мотора понизится до уровня холостого хода, нужно отжать сцепление. Делается это для того, чтобы двигатель не заглох.

При такой манере торможения удаётся избежать полной блокировки колёс, когда движущийся на скорости автомобиль может превратиться в неуправляемую ракету.

Другой плюс торможения с работающим сцеплением на прямой – вы можете в любой момент прекратить торможение, возобновив движение машины. С технической точки зрения большая эффективность тормозной системы при работающем двигателе объясняется таким образом: на всех современных авто устанавливаются вакуумные усилители, лучше срабатывающие при неразъединённом приводе.

При движении с отжатым сцеплением или на нейтральной передаче высока вероятность мёртвого схватывания колёс машины, что становится причиной перегрева тормозов, вызывает неуправляемый занос и прочие опасные последствия. Особенно это актуально, когда автомобиль движется под гору, или по обледенелой дороге. Если кто-то помнит из детства, как скользят санки с горки:  изменить скорость движения или его траекторию нет никакой возможности.

Не составляют исключения из этого правила и современные авто с антиблокировочной системой. В то мгновение, когда АБС отпускает тормоза, при отключённом сцеплении колёса совсем перестают тормозить, что в итоге увеличивает общий тормозной путь. При движении на передаче, даже в момент срабатывания АБС, прекращения торможения не происходит – оно продолжается двигателем.

Отсюда можно сделать вывод: даже в самой простой дорожной ситуации, даже на самом современном автомобиле, всегда следует тормозить с включённой передачей.

Если нужно немного сбросить скорость

В некоторых случаях водителю требуется не остановить автомобиль, а всего лишь немного сбросить скорость. Например, при перестроении из одной полосы дорожного потока в другую. Алгоритм действий здесь такой же, как и при полной остановке автомашины на прямом участке дороги. Разница состоит лишь в том, что при сбросе скорости не следует допускать полной остановки авто, а главное – не дать заглохнуть двигателю.

Для этого при включённой скорости начинаем лёгкими плавными движениями притормаживать машину. Дожидаемся, когда обороты данного рабочего хода упадут до минимальных показателей. И лишь после этого отжимаем педаль сцепления и переключаемся на нижнюю передачу. Если при этом скорость всё ещё оказывается чересчур высокой для выполнения манёвра, повторяем всю процедуру торможения заново, до переключения на ещё более низкую передачу.

Опасно для жизни!

Рассмотрим теперь несколько случаев, когда даже самые незначительные ошибки при торможении способны привести к трагическим последствиям.

Первый  – экстренное торможение, когда автомобиль требуется остановить во что бы то ни стало и как можно скорее. Например, внезапно на дорогу выскочил ребёнок или прямо перед вами произошло ДТП. Действия водителя в этом случае предельно просты: сразу же педаль тормоза в пол, до полной остановки машины.

Отжимать сцепление следует только при падении оборотов до минимальных показателей. Этим вы не допустите, чтобы двигатель заглох, и оставите себе  свободу для манёвра в ситуации, когда опасность внезапно возникнет с другой стороны.

Например, вы сбросили скорость до минимума, что позволило объехать внезапно возникшее дорожное препятствие или пропустить перебегающего дорогу пешехода, однако идущий за вами автомобиль не успевает остановиться.

Это чревато тем, что он по инерции протаранит экстренно остановившуюся перед ним машину. Предотвратить такое развитие ситуации можно, слегка продвинувшись вперёд или уйдя в сторону.

Но сделать это получится, лишь сохраняя полный контроль над своим авто – когда у него работает двигатель и включена передача.

Типичная ошибка многих неопытных водителей – одновременное нажатие сцепления и тормоза при экстренном торможении. Подобный метод позволит быстрее остановить велосипед, но никак не автомобиль. Если перестать крутить педали велосипеда, одновременно нажав на тормоза, он остановится быстрее, но с машиной это не пройдёт.

На моделях авто, лишённых АБС, выжатое сцепление и тормоз однозначно приведут к блокировке колёс. В результате «железный конь» попросту закусит удила − то есть, перестанет слушаться руля и будет лететь по прямой траектории. Если ваш автомобиль имеет встроенную антиблокировочную систему, дело будет не намного лучше.

Всё вышесказанное в полной мере относится и к сбрасыванию скорости при вхождении в крутой поворот. Но здесь к опасности потери контроля над машиной, добавляется вероятность неуправляемого заноса. Особенно опасно выжатое сцепление при торможении в сложной дорожной обстановке: например, при гололёде, на укатанном насте или на мокром асфальте. Внезапная блокировка колёс в момент вхождения в крутой вираж неизбежно станет причиной вылета автомобиля с трассы.

Советы для чайников на механике

Для неопытных водителей, имеющих в своём распоряжении машины с механической коробкой, можно дать один важный совет – использовать сцепление только по его прямому назначению:

  • во время начала движения с места;
  • при необходимости переключиться на более высокую или низкую передачу во время движения;
  • при полной остановке машины для перевода рычага МКПП в нейтральное положение с последующей постановкой на стояночный тормоз.

Ни в коем случае не следует пытаться применять сцепление для остановки машины. Торможение двигателем намного эффективнее и безопаснее, нежели неуправляемое движение с заблокированными колёсами.

Источник: https://reedr.ru/auto/kak-pravilno-tormozit-na-mehanike-s-vyzhatym-stsepleniem-ili-net/

Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

В заметке описывается, как работает сцепление, как выжимать сцепление и как трогаться на механике. Для лучшего понимания составлена псевдо схема принципа работы сцепления (читайте Ниже), приведены примеры и описаны упражнения, которые я придумывал для обучения своей жены вождению.

 Как работает сцепление и как выжимать сцепление

Это первое, чему надо научиться, иначе дальнейшая езда не доставит вам никакого удовольствия. Сперва надо понять, как работает сцепление. Не буду вдаваться в подробности устройства сцепления, а просто скажу, что педаль сцепления работает не как выключатель, а скорее как прищепка.

Чем сильнее вы сжимаете прищепку, тем слабее она держит белье, или чем сильнее вы нажимаете на сцепление, тем меньше вращение двигателя сказывается на вращении колес. Если подробнее, то педаль сцепления ослабляет пружину, которая сильно смыкает два диска, но тереться друг об друга они перестают не сразу. Вот схемку накидал.

Напишите пожалуйста в комментариях, со схемой понятнее или нет?

Прижмите ладонь к дивану, и тяните её на себя, медленно уменьшая давление на ладонь. Чем меньше давите, тем меньше тащите с собой диван.

Педаль сцепления у нового автомобиля работает практически на всем ходе педали. По мере износа этого узла, полезный ход педали будет уменьшаться. У учебных машин, как правило, сцепление работает далеко не с пола. Кстати, надо сказать, что сцепление педаль достаточно тугая, и по мере старения легче не становится.

Все упражнения по троганию выполнять строго на прямой, где расстояние спереди и сзади до ближайшего препятствия не менее 30 метров. Иначе обучение троганию может плохо закончиться. Передние колеса должны стоять строго прямо.

Приступим к освоению педали. Сядьте в автомобиль. Удостоверьтесь, что машина стоит на ручном тормозе и сам ручник исправно держит машину. После этого выжмите педаль сцепления левой ногой и включите третью или четвертую передачу. На первой передаче машина может поехать, а на третьей или четвертой скорее заглохнет, чем поедет куда-то. Это нам и надо. Педаль выжата, передача включена. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления.

На газ при этом нажимать пока не надо. Настолько плавно, насколько это возможно. Пределом отпускания должна стать просадка машины. Также начнут падать обороты. Конечно, такое упражнение здоровья машине не прибавит, но и навредит несильно. Учиться то надо. Я на своем личном автомобиле так учил свою жену. Самое главное это действовать нежно. Итак, мы нашли предел. Вот обороты стали падать и задняя часть машины начала приседать.

Теперь выжимаем педаль сцепления до пола, и повторяем упражнение. Чем больше мы тренируемся, тем чаще и точнее мы должны попадать на тот самый момент просадки. Бывает что сцепление опущено больше, чем надо, и машина вот-вот заглохнет, но вместо того, чтобы паниковать, быстрее исправляйте положение легким нажатием на педаль. После того, как у вас начнет получаться, выйдите из машины, и немного походите.

Потом сядьте и сходу сделайте включение передачи и отпускание педали сцепления. Не забывайте проверять ручник. Просто убедитесь, что он поднят и не трогайте его все упражнение. Если вы все делаете сосредоточенно, то минут через 30-40 у вас должно начать получаться выжимать сцепление сходу и точно в цель.

Большим плюсом будет чистое выполнение приема «завести машину, выжать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление до порога срабатывания, выжать сцепление, выключение передачи». На следующий день повторите то, чему научились сегодня.

Кстати. Сцепление можно угробить, если перегреть его. Поэтому после нескольких попыток дайте отдохнуть машине. Можно даже заглушить при этом мотор.

Если это упражнение у вас получается, вам необходимо освоить навык резкого торможения. Для начала надо научиться тормозить хоть как-нибудь, главное вовремя.  Как выработать навык резкого торможения, подробно описано в этой статье: освоение навыка торможения. Пока не прочитаете эту статью, дальше лучше не читайте.

Как трогаться на механике

День третий и вы уже умеете тормозить, в случае, если что-то пошло не так. Прекрасно. Перейдем к изучению вопроса, как трогаться на механике. Для этого нам необходимо научиться работать педалью газа. Упражнение достаточно простое. Садитесь за руль и ставите правую ногу на педаль газа.

Теперь плавно нажимаете на газ и стараетесь понять отношение силы нажатия на педаль газа и числа оборотов двигателя. Естественно машина стоит на ручнике, передача выключена, и левая нога просто отдыхает. Немного побаловались педалью газа, а теперь переходим к боевым упражнениям. Загадываете число оборотов от 1000 до 2500 и стараетесь поймать и удержать это значение оборотов.

Если машина не оборудована датчиком числа оборотов (тахометром) придется ориентироваться по звуку: «Немного громко, средняя громкость, ой как сильно громко». Наша задача повысить число оборотов, чтобы повысить силу двигателя (крутящий момент). Лучше конечно учиться на машине с тахометром. Загадали 2200 оборотов, и пытаемся поймать это значение на приборе.

Как только поймали, педаль газа отпускаем, и пытаемся поймать это значение сходу. Как только у вас начало получаться, учимся трогаться.

Вот здесь вам точно понадобится второй человек, желательно опытный водитель, который подстрахует вас хотя бы ручным тормозом.

Снимаем машину с ручника, выжимаем сцепление, включаем первую передачу и заставляем двигатель работать на 2200 оборотов. Потом сами подберете оптимальное число оборотов, да и замечать не будете, как вы трогаетесь. Плавно отпускаем педаль сцепления до того самого момента, после чего начинаем контролировать чистоту работы двигателя. Если двигателю тяжело и машина начала трястись, немного вдавите педаль сцепления и дайте машине набрать скорость.

По мере набора скорости  отпускайте педаль сцепления до конца плавным движением. Параллельно дожимайте педаль газа. Как только педаль сцепления полностью отпущена, выжимайте сцепление и тормозите. После полной остановки, удерживая правую ногу на тормозе, включаете нейтральную передачу, после чего включайте заднюю передачу, и повторяйте процесс трогания точь-в-точь.

Только учтите, что зачастую задняя передача сильнее первой, поэтому газа добавлять надо немного поменьше.

Если рассматривать это упражнение в ускоренном режиме, то должно получиться что-то вроде «Тронулись — Остановились — Тронулись — Остановились». Задача трогаться как можно быстрее (по времени, а не по скорости) и при этом плавно.

Моей жене понадобилось всего 40 минут, чтобы научиться владеть педалью сцепления, тормозить и трогаться. Конечно, на первый раз мы не можем рассчитывать на профессиональное трогание и торможение, однако это дает нам возможность оттачивать уже приобретенный навык.

После того, как у вас стало получаться трогаться и тормозить, выйдите из машины и немного походите. Повторите упражнение и оставьте машину отдыхать.

На следующий день ваша задача научиться трогаться без рывков и пробуксовывания колес, так, чтобы самому было приятно сидеть в машине. Точно так же надо научиться тормозить.

В итоге вы должны научиться трогаться на рефлекторном уровне, не прибегая к помощи глаз и мозга. В идеале в будущем вы должны настолько владеть педалью сцепления и газа, что сможете держать машину на уклоне вверх неподвижно.

Да для сцепления это не полезно, зато достаточно хорошо показывает, насколько хорошо вы научились взаимодействию с этими двумя педалями.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Источник: http://myautoexp.ru/kak_rabotaet_sceplenie/

Как правильно пользоваться сцеплением

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

  • 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
  • 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
  • 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как мыть машину на мойке зимой

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Источник: https://ZnanieAvto.ru/mufta/kak-ne-szhech-sceplenie.html

Как работает сцепление в автомобиле?

Сцепление — это механизм, соединяющий трансмиссию автомобиля с его двигателем. Принцип работы сцепления  в механической коробке передач не сложен, но в автоматических коробках этот узел работает в автономном режиме, без участия водителя.

Зачем нужно сцепление?

Все виды двигателей внутреннего сгорания выдают крутящий момент в ограниченном диапазоне оборотов. Чтобы менять скорость вращения ведущих колес, ДВС должен дополнительно оборудоваться трансмиссией. Она позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, изменяя при этом скорость вращения за счет переключения передач.

Но переключение передачи – технически сложный процесс, поскольку для этого требуется временное прекращения подачи крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Но тогда, чтобы плавно переключить скорость, потребуется выключать двигатель.  Назначение сцепления – прерывание сообщения между коробкой передач и двигателем при его работе. То есть, этот узел прекращает передачу крутящего момента с двигателя на коробку передач при непрерывно работающем моторе.

Конструкция и принцип работы сцепления

Основная часть сцепления — это  диск, который с обеих сторон покрыт фрикционным материалом с повышенным коэффициентом трения. Его устанавливают на маховике, и когда на диск действует внешнее усилие, он вращается вместе с маховиком.

К диску сцепления подключается ведущий вал трансмиссии, через который на коробку передач передается крутящий момент. Привод сцепления, состоящий из корзины, нажимного диска и кожуха, и создает это прижимное внешнее усилие. При этом кожух, с которым монтируется корзина сцепления, должен быть прочно прикреплен к маховику, прижимая к диску сцепления нажимной диск. В этом положении крутящий момент от двигателя полностью передается на коробку передач.

Чтобы разомкнуть механизм сцепления или, как его еще называют муфту сцепления, и прекратить подачу крутящего момента на трансмиссию, применяется  специальная диафрагменная пружина. Ее контур всегда остается неподвижным, а лепестки в середине подпуржинены. Она расположена между нажимным диском и кожухом.

Если на внутреннюю часть пружины нажать, то она отведет ведомый диск сцепления от основного диска.  Соответственно, подача крутящего момента приостановится. Этот процесс происходит при нажатии водителем педали сцепления. В момент, когда механическая схема сцепления разомкнута, можно переключать передачу.

После того как переключение состоялось, педаль отпускается, работа сцепления возобновляется и крутящий момент снова передается на трансмиссию.

В диске сцепления расположено несколько демпферных пружин, предназначенных для выравнивания колебаний и порождаемых ими вибраций, источником которых является работающий двигатель.

При этом устройство ведомого диска сцепления таково, что его ступица не жестко крепится на основном диске. То есть крутящий момент передается на диск сцепления, потом на пружины и только после этого на ступицу ведомого диска.

Таким образом практически полностью гасятся крутящие колебания, создаваемые двигателем, обеспечивая большую плавность хода.

При нажатии на педаль сцепления усилие передается через главный и рабочий цилиндр, после чего специальная вилка рассоединяет диск и маховик. Главный и рабочий цилиндр сцепления состоят из корпуса, в котором размещаются толкатель и поршень, они заполнены жидкостью, которая по своим свойствам напоминает тормозную.

При нажатии педали жидкость под давлением поступает в главный цилиндр, который передает давление в рабочий, где производится воздействие на вилку, разводящую муфту. После отпускания педали, жидкость через клапан опять возвращается в главный цилиндр, и диск соединяется с маховиком.

Такая система позволяет уменьшить усилие, прикладываемое к педали за счет разности объема цилиндров.

Правильная работа со сцеплением 

Подача команд на подведение и разведения диска сцепления и маховика подается водителем путем нажатия на соответствующую педаль, которая находится под левой ногой. Принцип работы педали сцепления состоит в том, что через систему механических приводов она отводит диск от маховика. При ее отпускании диск опять соприкасается с маховиком, передавая крутящий момент на трансмиссию.

К первичному валу трансмиссии присоединяется сложный механический агрегат – коробка передач. Она тоже не может работать без сцепления, поскольку делать переключения без ее временного отключения от двигателя очень сложно, а для новичков данная задача вообще неразрешима.

Крутящий момент передается на шестерни первичного вала, который при нажатии на педаль сцепления останавливается.  В нейтральном положении коробки передач это не имеет значения, поскольку даже при двигающемся первичном валу он не входит в зацепление со вторичным валом.

Для передачи крутящего момента на вторичный вал водитель выжимает сцепление, чтобы первичный вал остановился. Затем  он рычагом включает нужную передачу, соединяя шестерни валов, после отпускания педали крутящий момент передается с первичного вала на вторичный.

При управлении автомобилем требуется знать некоторые моменты, которые позволят избежать распространенных ошибок:

  1. Устройство и работа сцепления при нажатии на педаль приводят к тому, что крутящий момент перестает передаваться на ведущие колеса и автомобиль, проехав некоторое время по инерции остановится, а двигатель будет работать и никогда не заглохнет.
  2. Если в коробке передач включена нейтральная передача, автомобиль не будет двигаться, двигатель при этом тоже не заглохнет.

Педаль сцепления имеет три условных положения, в которых и происходят основные фазы работы системы:

  • верхнее положение при не нажатой педали;
  • среднее или рабочее положение. На разных автомобилях это положение может находиться выше или ниже от пола, поэтому при пересадке на новый автомобиль его нужно найти;
  • нижнее положение при полностью выжатой педали.

Именно в среднем положении происходит соприкосновение диска с маховиком, во избежание излишнего износа деталей, соединять их нужно очень плавно. ошибка новичков, знающих, что сцепление нужно отпускать постепенно: после достижения зацепления диска и маховика они резко бросают педаль, машина несколько раз дергается и глохнет.

Чтобы правильно тронуться, нужно выжать педаль сцепления, включить первую передачу, быстро отпустить педаль до среднего положения и в нем педаль задерживается приблизительно на три секунды. После того как машина проехала около одного метра, педаль полностью отпускается.

При переходе на повышенную передачу сцепление нужно отпускать быстро, причем, чем передача выше, тем быстрее отпускается педаль. Все эти навыки достигаются постепенно в результате многократных тренировок.

Начало движения автомобиля на подъеме

Многие водители-новички испытывают серьезные трудности при старте автомобиля на подъеме. Но, зная принцип работы сцепления механической коробки и последовательность действий, они будут делать это намного увереннее. Данную последовательность действий можно использовать, когда в машине плохо работает ручной тормоз:

  • изначально выжимаются педали сцепления и тормоза при работающем на холостых оборотах двигателе;
  • педаль сцепления медленно и плавно отпускается до тех пор, пока не почувствуется зацеп диска сцепления и трансмиссии, в этот момент автомобиль начинает подрагивать;
  • снимается нога с педали тормоза, при этом автомобиль не покатится назад, поскольку сцепление действует, как тормоз;
  • нажимается педаль газа, и автомобиль начинает катиться вперед.

Почему частично отпущенное сцепление заменяется собой педаль тормоза? Данный эффект – результат уловленного силового баланса между силой гравитационного притяжения и статической силы трения колес. Их неподвижность обеспечивается балансом силы двигателя, который толкает автомобили вперед и той же силой трения покоя. Но такая работа со сцеплением при остановках повышает износ фрикционного материала диска сцепления.

Заключение

Устройство муфты сцепления и системы переключения передач в любом автомобиле  сложное, несмотря на простоту работы. Поэтому, чтобы избежать поломок, нужно знать принципы их правильной эксплуатации. В этом случае узел прослужит долго, позволяя избежать дорогостоящего ремонта, который потребует специальных навыков и оборудования.

Источник: https://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-rabotaet-stseplenie-v-avtomobile/

Автомобильное сцепление – как правильно пользоваться

Как правильно управлять автомобилем и как правильно нажимать на педали управления, учат в автошколах, но бывает такое, что и долгие годы шоферского опыта не приучают бережно относиться к сцеплению в машине – оно просто быстро изнашивается и требует замены (а без сцепления, пока его не заменишь авто не сможет ездить)

Для того чтобы понять, как правильно пользоваться автомобильным сцеплением, нужно хорошо представить схему его работы и предназначение отдельных составляющих, например, нажимного диска, который автомобилисты давно окрестили «корзиной».

Где находится сцепление в автомобиле

Назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленчатого вала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами.

Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

Устройство сцепления автомобиля

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью.

Основными составляющими являются: Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил у звание «корзинка» за сходство во внешнем облике. Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки.

Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении. Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.

Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей, предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться: количества дисков – одно- или многодисковые системы; среды работы – сухие или влажные варианты; привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы; способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего необходимо сцепление в автомобиле

Разобраться, как работает устройство сцепления машины, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса.

Нажатие на педаль разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость.

Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, при этом важно, не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго.

Принцип работы сцепления

На словах это объясняется просто – фрикционная муфта обеспечивает взаимодействие маховика двигателя и коробки передач, обеспечивая их разъединения для переключения скоростей.

Но сколько же времени уходит у начинающих водителей, чтобы на практике освоить, как правильно выжимать педаль, чтобы был плавный и мягкий старт с места без рывков и дерганий.

Не один час пройдет, пока автолюбитель станет ездить хорошо, но не следует забывать, что маневры на дороге могут испортить сцепление вашего автомобиля.

Автомобиль с автоматической коробкой передач

В автоматическом варианте сцепление происходит по «мокрому» типу с помощью трансмиссионного масла, заключенного в гидротрансформатор и двух крыльчаток. Лопасти маховика увлекают за собой поток масла, которое закручивает насосное колесо – вот по такой схеме передается вращение в автоматической коробке передач (АКПП)

У такого автомобиля с автоматикой отсутствует педаль сцепления, поэтому в целом сам процесс вождения будет проще и легче (особенно много поклонников автоматической коробки среди женщин).

Автомобиль с механической коробкой передач

Источник: https://s-zametki.ru/spravochnoe-byuro/avtomobilnoe-stseplenie-kak-pravilno-polzovatsya

Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения

Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

При этом основной удар приходится на сцепление, которое неопытные водители умудряются просто сжечь.

Как правильно стартовать

Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.

Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.

В момент старта следует следить  за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.

Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.

Нейтралка на светофоре

Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.

У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.

На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.

В этом случае удар приходится на выжимной подшипник, который быстрее приходит в негодность. Лучше поставить машину на нейтральную передачу и отпустить сцепление.

Движение в пробке

Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.

Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.

Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Остановка на склоне

Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.

https://www.youtube.com/watch?v=tvg6FLlGY7E

Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.

Переключения с перегазовкой

Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.

По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.

В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации  автомобиля.

Источник: https://www.autosaratov.ru/obzor/kak-ne-ubit-sceplenie-v-avto/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
СТО
Как убрать автозапуск Томагавк 9010

Закрыть